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“我，山东人，2年走过30座城，认为最好吃的烤鸭，还得是这10种！”
烤鸭，中华饮食之瑰宝。
其渊源可溯至南北朝，《齐民要术》载 "炙鸭" 之法，
以明火炙烤，油脂滴落作响，香气穿牖而出，此为雏形。
元时蒙古铁骑南下，携烤禽之技入大都，炉具改良而技法日精。
至明成祖迁都，烤鸭随宫廷御膳落户京师，终成 "天下美味" 之滥觞。
展开剩余91%明清以降，烤鸭分化两派：
一为挂炉，以果木为薪，明火直炙，如全聚德之创于同治三年，
选填鸭挂于炉中，经枣木烈焰熏陶，鸭皮焦脆若琥珀，
油脂渗透肌理，肉质细嫩多汁；
一为焖炉，以暗火烘烤，如便宜坊之焖炉技法，
炉壁储热而循循温烤，鸭身受热均匀，
皮肉间含一汪清油，入口脂香盈颊。
此二者，一刚一柔，皆承古法而各臻其妙，市井巷陌间，
常闻"片鸭声脆，配葱丝甜酱，荷叶饼裹之" 的叫卖，足见民风对其珍爱。
袁枚《随园食单》曾记：
"鸭须极肥，治之得法，肉嫩而皮香，佐以甜酱葱丝，如享太牢。"
此等赞誉，非独夸味，更颂其工序之繁，
选鸭必挑四斤有余者，填饲月余令其腴美；
烫皮挂糖需手法利落，方得色泽红艳；
烤制时辰分秒必争，全凭炉匠观烟辨色。
成都冒烤鸭
川菜江湖的“混血天才”，把北京烤鸭的酥脆皮肉往牛油红汤里一涮，
迸发出热辣滚烫的市井烟火气。
烤得流油的鸭子斩块冒汤，鸭肉吸饱了花椒辣椒的醇香，
外皮却还倔强地酥脆，配上吸饱汤汁的豆芽藕片，
麻辣鲜香直往天灵盖窜。
这口“冒”出来的讲究，让成都人硬是把烤鸭吃出了火锅的阵仗，
红油翻滚间，烤鸭的油润与冒菜的泼辣撞个满怀，
咬开鸭肉还能飙汁，巴适得板！
广东烤鸭
岭南美食的灵魂代表，皮脆得能听见“咔嚓”声，
肉嫩得像含着一口温泉。
这道菜藏着南宋御厨南渡的传奇，
当年崖山海战后，宫廷烤鸭技艺在广东新会落地生根，
用荔枝木烤出的鸭子自带果香，成了市井街头的烟火传奇。
如今粤菜师傅玩出新花样，
把鲍鱼塞进鸭肚慢烤，鸭油浸透海鲜，咬开薄饼时汁水混着脂香在嘴里炸开，
配冰啤酒能连啃三只鸭腿。
宜良烤鸭怀远股票
这道云南美食界的活化石，藏着六百年的烟火密码。
明朝洪武年间，御厨李海英随傅友德南征云南，
将金陵烤鸭技艺带入滇中，谁料将军蒙冤，他索性隐姓埋名在宜良街头支起烤炉。
松毛暗火焙出的鸭子，枣红脆皮下藏着琥珀色油脂，
吃时拎起鸭腿一抖，骨肉分离的脆响能勾得整条街的食客伸脖子。
滇军名将何秀林驻防蒙自，常命人快马送烤鸭入营，
将士们啃着酥脆鸭骨配烈酒，倒也应了“醉卧沙场君莫笑”的豪情。
如今这非遗手艺仍用土坯炉烤着，
当地小麻鸭在暗火里蜕变成一咬飙油的尤物，
甜面酱裹着葱丝往薄饼上一卷，明朝的风、滇军的魂，全在舌尖上活过来了。
兴义香酥烤鸭
当地人管它叫“烤鸭”，可做法却是先卤后炸，
精选本地百日嫩鸭，拿草果、砂仁、茴香等十几种香料熬成老卤，
把鸭子泡得透透的，再下油锅炸到皮脆肉嫩。
最绝的是那层花椒盐，青花椒的麻香直窜天灵盖，
咬一口外皮“咔嚓”响，里头鸭肉还冒着热气，麻得舌尖跳舞却停不下筷子。
这鸭子的故事得从清朝光绪年间说起。
当年兴义人带着手艺闯贵阳，
改革开放初期在小十字支起摊子，瞬间引爆全城，
把个小摊子做成非遗招牌。
郑州烤鸭
中原美食的低调王者，皮脆得能听见“咔嚓”声，肉却嫩得像含了口泉水。
这手艺从北宋汴京的炙鸭传下来，
当年跟着康王赵构南渡的厨子，把烤鸭香带到了临安，如今又在郑州扎了根。
老城根下的五顺斋，四代人守着挂炉，用枣木炭火把鸭子烤出琥珀色，
每片鸭肉都带着果木香，120片标准刀法，片片连皮带脂，
卷着热乎的荷叶饼，甜面酱里掺了蜂蜜，咬一口像咬住了整个秋天的甜。
密州烤鸭
山东潍坊诸城的一绝，堪称鲁菜中的隐形大佬。
这道菜用清宫挂炉技法烤制，枣木明火一熏，
鸭皮泛着枣红色光泽，咬下去酥脆得能听见“咔嚓”声，
内里鸭肉却嫩得直飙汁，果木香混着肉香直往鼻子里钻。
2006年这道手艺还成了省级非遗，吃的不是鸭子，是传承三百年的烟火气。
庐州烤鸭
这道南北朝《食珍录》便有记载的宫廷美食，
经明成祖朱棣御厨传入民间，在庐州城落地生根。
选用肥西三河麻鸭，以砀山梨木慢烤，果香渗入每寸肌理，
枣红外皮下是鲜嫩多汁的鸭肉，
咬一口，油脂在齿间迸发却毫无腻感，反透着淡淡的草木清甜。
如今在淮河路步行街的老店里，每天清晨五点便有活鸭排队进炉，
现烤现卖，配着刚出炉的鸭油烧饼，酥脆与柔嫩在口中交织，暖意直抵心尖。
南京烤鸭
六百年前明太祖朱元璋日啖一只，催生出这道宫廷秘制美味，
松木炭暗火焖烤的湖鸭，皮下脂肪化作晶莹油花，
琥珀色脆皮轻颤，筷子一戳就流油。
最绝是每家秘不外传的卤汁，老炉烤出的鸭腔原汤混着饴糖香醋，
有的撒把葱花提鲜，有的靠糖盐比例调出纯粹鲜甜，
浇在斩好的鸭块上，肉汁混着卤香在舌尖炸开，
连骨头都嗦得津津有味。
如今南京巷口老炉子仍飘着烤鸭香，
本地人排队"zan鸭子"的阵仗，比秦淮河的游船更显金陵风韵。
汴京烤鸭
北宋东京城飘了千年的枣木香。
这鸭子可大有来头，《东京梦华录》里记载的“爊鸭”就是它老祖宗，
当年汴河两岸酒楼飘的烤鸭香，愣是跟着南迁的队伍一路飘到临安，
连南宋通判都惦记着家厨烤鸭的手艺。
如今开封老馆子里，枣木明火一撩，鸭皮泛起琥珀光，
皮下脂肪化得干干净净，咬下去“咔嚓”脆响，
里头鸭肉却嫩得能掐出水，蘸点白糖直接吃，
枣香混着肉香直往天灵盖窜，比裹饼吃更见真章。
配的高炉烧饼也讲究，焦脆芝麻壳裹着热乎鸭肉，再塞两根水灵葱丝，
这口福气，北宋宫廷宴席也就这排场了。
北京烤鸭
源自明朝宫廷的珍馐，用枣木明火将填鸭烤得皮似琥珀、肉如凝脂。
鸭皮蘸白糖的吃法藏着六百年前的讲究，
当年朱棣迁都时，金陵烤鸭跟着御厨落户北京，
玉泉山泉水滋养的鸭子，在果木熏烤下泛起油润光泽。
如今全聚德师傅片鸭的刀工仍沿袭古法，
108片鸭肉要带着酥皮薄如蝉翼，卷上葱丝黄瓜的刹那，
甜面酱的咸香混着鸭油迸发，口腔里像炸开了一朵味觉烟花。
老饕们总爱念叨便宜坊的焖炉暗火，说那鸭肉比挂炉更嫩，
可要我说，管它什么流派，
只要鸭架汤端上来时还咕嘟着热气，这顿饭就算吃到了北京城的魂儿。
从胡同口的枣木青烟到川渝街头的红油翻腾，烤鸭的香气在中国版图上画出千年的味觉年轮。
师傅的刀尖一抖，酥皮裹着热气坠入荷叶饼，甜酱与葱丝在舌尖跳起双人舞。
您听——全聚德的挂炉正噼啪作响，
南京老卤在青瓷碗里晃着油花，
成都冒烤鸭在红汤里咕嘟着江湖气。
快找个离您最近的烤炉，
让鸭油在唇齿间炸开，任酥脆的鸭皮在耳膜敲出小调。
这人间至味，正候着您掀开蒸笼的刹那，
让六百年的烟火气顺着喉头怀远股票，暖了肺腑。
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